Предупреждение для возможных читателей:

Этот отчет писался исключительно для  себя, любимых,
на память, поэтому может содержать ненужные,
на взгляд постороннего человека, подробности и мелочи.
Заранее просим прощения.

 В умах родного семейства не первый год шел процесс брожения. Бродила в них, вызревала и наливалась соком идея самодеятельного автопохода по Европе. При общности нашей любви к путешествиям и врожденности любопытства,  каждого в разной мере напрягало хождение стадом «за веревочку» и обязательное наличие в любой организованной  тургруппе своей «заразы», отравляющей жизнь себе и окружающим. К тому же положительный опыт друзей, не первый год, к тому времени, катавшихся на отечественном транспортном средстве к родственникам на Запад, добавлял оптимизма и азарта. Правда, убавляло и того, и другого

- почти идеальное незнание языков,

- необходимость тщательной теоретической подготовки по   географии, истории  и этнографии проезжаемых территорий,       

- проблемы  проживания и пропитания по дороге,

  и, -  не в последнюю очередь, -

- видимое отсутствие в Европе мест, где можно починить  что бы то ни было от «Москвича».  (Последний тезис впоследствии проверили  на себе.)

Но, похоже, мы еще не совсем состарились, и азарт взял верх над здравым смыслом.  Получили от хороших людей (спасибо им за это сердечное) приглашение для частного визита во Францию на месяц, закупили горы путеводителей, часть из которых проштудировали, - и приступили к воплощению мечты.

Как и все глобальные мечты, наша была исключительно нескромной: проехать по северному пути (Финляндия – Швеция - Дания) до Германии, поглядеть на Нидерланды, а потом покататься по северным провинциям Франции (Нормандия – Бретань -  Луара). На все – максимум 3 недели.

Скажем сразу, удалось далеко  не ВСЕ, но, ВСЕ  равно, -  было здорово.

Судя по всему, судьба была к нам благосклонна, так как предвкушаемые мытарства в посольстве братской Галлии обернулись для мужа  смешными, по нашим советским меркам,  3 часами очереди и всеми документами в один день.

Когда, дождавшись летнего окончания  сыновних занятий в школе, мы тронулись в путь, виза была открыта уже 2 дня.

A propos, на этом месте мы впервые получили удовольствие от того, что никакие внешние силы, даже государственно-дипломатические, не вмешиваются в наши планы. В дальнейшем это чувство еще не раз приятно щекотало душу (см. любимое высказывание П.А. «Мы кому-то должны?!» в момент, когда внешние силы пытались нам что-нибудь подкорректировать).

I. Москва - СПб

Выезд состоялся в субботу  2 июня  ближе к 10 часам утра, естественно, не без трений по поводу количества вещей в машине («Москвич 2141», он же – Вася). Муж утверждал, что в начале путешествия багажник должен быть полупустым. Кроме минимума носильных вещей, фото-видео  и  максимума путеводителей, взяли с собой  кипятильник с разнообразными переходниками, килограмм орешков, немного посуды и значительный запас сухой и сублимированной пищи (в основном, -  «Магги»), которой, в комплекте с местным хлебом и молоком,  впоследствии и утоляли вечерний голод.

Первым пунктом путешествия была, естественно, ночевка в доме моих родителей в Питере, к их безумной радости.

Доезд до Питера описывать не буду, поскольку за 7 лет постоянных летних  поездок туда – обратно эта дорога уже осточертела. Скажу только, что  «оно «год от года крепнет»»,  и появляется все больше участков с разделительным барьером посредине, а объезд  г. Тосно вообще вызывает слезы радости.    Остальные части дороги, судя по всему, являются  частью пресловутой психологической войны,  развязанной против нас западными спецслужбами, т. к. усиливают  в дальнейшем впечатление от «ИХНИХ»  дорожек.

II. СПб - Турку

Расслабляться мы не стали, и рано утром в понедельник 3 июня с проспекта Просвещения нырнули на Выборг, благо Выборгское шоссе начинается в двух шагах от отчего дома.

Выборг  встретил не слишком приветливо: нас нигде  не хотели заправлять, а когда все же непорожняя заправка нашлась, цена на бензин несколько удивила: в СПБ было что-то около 7.2, а тут предлагали за 8.5. Что значит близость Европы! Но муж благоразумно заправился у самого моста перед началом погранзоны, и мы еще долго показывали фигу «финикийским» ценам на бензин. 

Как и предупреждал народ, погранцы останавливали раза 3 или 4, но только чтобы убедиться, что загранпаспорта у нас действительно имеются. Сама Торфяновка встретила неожиданно   полным отсутствием очереди и стадом боевых комаров непосредственно на пропускном пункте. (Больше в Европе эти твари нам не встретились нигде, но чем это объясняется, поняли только в Германии на обратной дороге: когда пришлось долго стоять на шоссе  в ожидании эвакуатора, поневоле заметили, что вся обочина просто излучает запах репеллента вроде старой – доброй  «Тайги»).

Переход границы занял минут 10 с нашей стороны и  вдвое меньше  - с финской. Причем наш таможенник  вышел и лениво потыкал пальцем в содержимое багажника, а хмурый финн, предварительно сконцентрировавшись, изрек «Куда?», и, услышав ключевое слово «Франция», отпустил с миром.

Господи, какими трогательными показались первые красно-коричневые домики финских хуторочков! И какими облезлыми они оказались на обратной дороге. Все относительно.

Не могу не поделиться острейшим чувством, пережитым на первой  же «перекусочной» остановке. Встали на отвороте лесной  песчаной дороги в нескольких метрах от шоссе, развернули бутерброды и вдруг осознали, что, в отличие от любого выезда с турагентством,  вот с этого момента никто на свете не собирается нами руководить. Никому вообще нет дела, чем мы тут будем заниматься, когда и куда именно сейчас поедем:  в Турку на паром, в Хельсинки, к черту на кулички кормить комаров в Лапландии или встанем табором на этой самой лесной дороге. Ничего  извне. Хорошо. Правда, и искать тоже никто не будет.

Тем не менее, нам нужно было как можно раньше добраться до Турку (билетами на паром заранее не запаслись, ведь «высокий сезон» еще и не думал начинаться), поэтому финские магазинчики и трогательные фанерные вывески с явно русским словом «РИБА» для скорости проигнорировали. Сломались только в городке Сало, поскольку проезжали в непосредственной близости от скопления торговых центров, а младшего штурмана в тот момент  живо интересовали статистические данные о состоянии  и уровне поттеромании в каждой встречной стране. В финской провинции состояние оказалось приличным, а уровень цен показался родителям маньяка несколько завышенным.

Сама дорога, конечно, очень приятная, красоты вокруг невероятные (особенно «по первости» изумляют отрезанные по вертикали «3-х этажные» гранитные скалы в местах соприкосновения с дорогой). Ну, а водители из финнов получились   просто  чрезмерно добросовестные. Не знаю, особенности ли это национального характера или уровень штрафов народ пугает, но рулят они до занудности правильно. Это на большой проезжей дороге, а как сонно передвигались аборигены в захолустье!!!  Мы, правда, поначалу вообще шарахались предостерегающих надписей на «понятном» финском языке, табло с отчетами о нашей скорости и даже табличек с информацией о температуре воздуха и дорожного покрытия. Но к хорошему быстро привыкаешь.

Длинная дорога и проезжаемые городки-поселки создали впечатление следующее: исключительно живописная страна с гигантскими запасами гранита (ой, хочу такие валуны в сад!), тайги и рыбы,  в которой можно отлично поесть, пообщаться с природой и одичать, но больше заниматься, похоже, нечем. И смотреть, похоже, практически  нечего  (хотя это- впечатление от южной части республики, возможно, Север, Лапландия,  …). Правда, около каждой второй деревни стоит коричневый типовой  указатель на достопримечательность местного масштаба. Но, судя по тому, что о них даже самые подробные путеводители молчат.…   Эх, походить бы  здесь осенью за грибами!!!

Хельсинки решили оставить на обратный путь, воспользовались объездной дорогой. В Турку приехали что-то около двух часов дня, может, чуть раньше. Сразу рванули в гавань, благо указатели с корабликом   понаставлены по всему не слишком большому городу. И неожиданно уяснили, что тут нас никто не ждет. Мы рассчитывали уехать самым дешевым тарифом «Турист 2» на «Викинге», а оказалось, что билетов с каютой нет ни на него, ни на более дорогую «Силью» (мы,  теоретически, еще успевали проехать до  летнего подорожания  «Викинга», практически сравнявшего цены конкурентов).

Вариантов было 3: искать ночлег и отплывать вечером следующего дня на «Силья Лайн» (дорого),   плыть утренним паромом с вечерней выгрузкой в Стокгольме (дорого и глупо)   или попытаться сесть «на подсадку» на сегодняшний вечерний «Викинг». Выбрали последнее.

Как удалось выяснить, очередь «на подсадку» перед  въездом  на терминал начинает формироваться  часа за 3  до отправления парома, то есть около 6 часов вечера. Стало быть, у нас оставалось море времени, чтобы осмотреться и попытаться на всякий случай разведать, где и почем можно остановиться на ночь. Что-то предчувствие было нехорошее.

Именно поэтому указателю «Camping Russalo» обрадовались как родному, и, слегка попетляв по идиллическим пригородным дорогам,  вырулили к фанерному киоску ресепшн. Выяснилось, что здесь за 47 евро можно поселиться в комнате на четверых с постельным бельем (это важно) практически круглосуточно. Намотали это себе на ус и проехали по городу, что-то перекусили и немного посидели на берегу реки с эльфийским названием Аура.

Но город – городом, а на паром попадать надо. Прилетели к терминалу, с грехом пополам объяснились с билетерами, и были поставлены в очередь таких же соискателей. Оказались третьими. Простояли  на ветру и солнце до самого отплытия, в деталях разобрались в процессе загрузки – выгрузки  и  за 2 минуты до отхода парома  выяснили, что сегодня мест не будет ни одного. (Кстати, к вопросу о том, откуда они вообще могут взяться: кроме редких случаев не приезда заказавших билеты, существует теоретическая возможность того, что из-за разницы в размерах автомобилей в трюме возникнет дополнительное пространство, куда можно всунуть пару-тройку лишних машин. Естественно,  спальных мест вам при этом никто не обещает, но можно попытаться заснуть в салоне на кресле).

Купить билеты на следующий день уже не удалось, потому что  оба офиса закрываются одновременно с отплытием паромов.

Кемпинг на заливе нас приютил. В основном там, конечно, селятся люди со своими палатками или караванингами, но есть и домик для любителей более цивилизованного отдыха. Правда, мы так и не поняли, что хорошего в месячном отдыхе наших соседей по этажу в улье деревянных живопырок (размером чуть больше купе) с двухъярусными кроватями,  стоящем на гранитной скале в 700 метрах от берега залива. Скорее всего, – наличие общей микро-кухни на 8 комнат и 2-х общественных душевых. Но с отсутствием «места для разворота» русской душе в Европе вообще лучше свыкнуться заранее.

Это был еще не конец приключений того дня. Я уже упомянула, что домик стоял на пятиметровой гранитной скале? Ко всему прочему, эта скала местами поросла кустами и мхом и присыпалась песком, а все более-менее пригодные для парковки места вокруг нее и почти все на ней уже заняли аборигены. Вы правильно подумали. При попытке запарковаться на ночь на одном из уступов этого орлиного гнезда   «Вася-2141», предварительно пропахав в их аккуратной  песчаной дороге танковую колею, пополз задом в пропасть.  Остановила его только сила духа любимого мужа и  чахлый куст можжевельника. Слава Богу, ребенка в машине не было, он  уже обживался в новых апартаментах.  На рев мотора из домика высунулось несколько любопытных физиономий, после чего, к моему приятному удивлению, один из местных подскочил к машине, сказал волшебное слово “push” и впрягся рядом со мной в дело вытаскивания бегемота из болота. Спасибо ему сердечное,   поскольку, если бы не его помощь, наше путешествие вряд ли бы продолжилось.

Яму в единственной дороге к домику мы потом заложили камнями, а на Васином багажнике еще долго светились интернациональные  отпечатки четырех вытолкнувших его ладоней. 

III. Турку – Раума – Турку - паром

4.06.02 , вторник

Наутро (чуть было опрометчиво  не сказала «чуть свет») отправились снова  в паромный офис, где, повздыхав о превратностях судьбы туриста, выложили на всех 243 евро за проплыв  до Стокгольма  паромом «Силья Лайн»  в каюте «турист 2»  (без иллюминаторов, на самом  нижнем из возможных уровней) с кормежкой в форме шведского стола.

[Ээээ! Это потом мы узнали, что есть паромы подешевле (менее 100 евро). Но, похоже, без кормежки, магазинов и вообще типа грузовых. (Примечание ответственного редактора.)]

Как выглядит паром, как на него забираться и когда приезжать мы, слава Богу, уже  знали, и теперь нам предстоял целый день незапланированного пребывания в Финляндии. Было решено воспользоваться советом путеводителя и проехать порядка 90 км по берегу Ботнического залива  в городок Раума, славящийся тем, что он – единственная достопримечательность Финляндии, внесенная в список ЮНЕСКО.

Но, чтобы туда добраться, нужен бензин. А выборгский запас, увы, кончился. И минут сорок мы скитались по окрестностям Турку, пытаясь отыскать среди  бесчеловечных автоматических заправок с эндемичными членскими билетами хотя бы одну, где можно расплатиться просто «кешем» или по банковской карточке.

Когда говорят о Раума, подразумевается Старый деревянный город, не горевший с середины 19 века. На деле это оказался милый, но несколько вялый городишко, исторический центр которого составляют 4-5 перпендикулярных улиц с деревянными домиками в стиле резных дачек Карельского перешейка, только без палисадников и вообще зелени (кроме той, что в горшках на крылечках) и,  в отличие от  наших, хорошо отреставрированные.

Необычное впечатление произвел собор ордена францисканцев 15в. Францисканцев из Финляндии довольно быстро попросили, собор у них отобрали, а чтобы бывшие хозяева не обижались, уже в 20 веке поставили напротив входа в храм бронзовую статую босоногого монаха в полный рост. Плюс, - приятной неожиданностью оказалась бесплатная стоянка перед входом в старый город  (внутри – строго пешеходная зона).

О том, что ты находишься в культовом туристическом месте, честно и сразу  говорят цены  в местных лавочках. Стекляшки всякие симпатичны, но непропорционально дороги (хотя, может, я чего-то и не понимаю).  До сих пор не прошедшее потрясение – встреченная там уникальная в своем роде вещь – шлейка для хомяка. Мы с Сашей очень прониклись, просто перед глазами уже проплывали картины прогулок с Хомой за хлебом в соседний магазин, но 17 евро на ценнике как-то нас охладили. Год после этого наш ребенок пугал продавцов русских зоомагазинов, периодически интересуясь, когда же,  наконец, в продажу поступит эта необходимая в хозяйстве вещь.

Пожалуй, новая часть города понравилась нам  даже больше, чем историческая.  Правда, чтобы насмотреться на коттеджики, обитые сайдингом,    с можжевельниками в аккуратных палисадниках, не надо было уезжать так далеко от Турку.   Да еще и  первая жара накатила.

От  «нового» Раума остались  три воспоминания.

Первое -  «Вася» впервые за поход закапризничал и оставил на память в руке водителя большую часть ручки переключения скоростей. [Ой, не надо так страшно, деревянный набалдашник сломался, железная же ручка осталась цела и функциональна. (Прим. переводчика с женского на технический).] Так всю дорогу  и ездили.

Второе -  замечательные вертикальные клумбы с анютиными глазками желтого и фиолетового цветов (Большие мешки с субстратом вставляются весной в подставки высотой в человеческий рост, а потом  из мешков цветы растут  во все стороны,  превращая эту странную конструкцию в цветущую колонну. На следующее лето, к 300-летию, такими украсили весь Питер).

А третье - дивная скульптурная группа на канале у фонтана: три  нехудые тети в  синих  купальниках и белых резиновых шапочках, стоя по пояс в воде, с тревогой оглядываются на приближающуюся лодку, из которой  к ним тянет руки  «жуткое, но симпатишное» привидение. Купальщицы пластиковые, привидение спутанно-проволочное,  лодка настоящая.

Насладившись финской «стариной», стали возвращаться в Турку. Это, действительно, был процесс, потому что на этой дороге аккуратность водителей дошла уже до абсурда: как на выезде все построились, так гуськом до Турку и доехали. Как, при этом,  наш папа умудрился не заснуть в  дороге, -  ума не приложу.

Вернувшись, наконец, в Або (= Турку, но по-шведски), первым делом случайно наткнулись на очаровательную краснокирпичную Микаэлискирхе. Ни в каких путеводителях  про нее ничего не смогли найти, а вещица очень симпатичная: постройка 1905 года, естественно, в стиле псевдоготики. Самое удивительное – мы впервые увидели религиозную постройку, основным элементом оформления наружных стен которой являются орнаменты из разных ядовитых грибов. Такие симпатичные пояски из мухоморов и бледных поганок между окнами христианского  храма. И внутреннее оформление, естественно, - со всем, чему положено иметься у уважаемого образца стиля модерн: медные пояски у колонн,  пастельные росписи на стенах,  массивный кованый светильник и т.д. Очень необычно.

Вообще Турку - городок симпатичный:  речка Аура  широкая и полноводная, мосты на ней такие красивые, а особенно трогателен бесплатный паромчик по имени Фёри, заменяющий мост в  нижнем течении реки. Он просто с бешеной скоростью бегает от одного берега до другого, перевозя толпы заинтересованного народа, и малышня с удовольствием на нем катается.

Достопримечательностей, вообще, в городе не много. Кафедральный собор жутко древний, чуть ли  не 13 века, но донельзя скучный, на улочку народных промыслов пускают в какие-то определенные часы, - пришлось просто прогуляться по городскому парку на горе над городом, да поездить по американским горкам чистеньких улочек. Особенно понравилось украшение большой скалы в центре города на набережной при университете, – огромная  стальная паутина с пауком, прикрывающая, на самом деле, малосимпатичную выемку в горе. 

В итоге столь краткого знакомства создалось впечатление маленького, зеленого, чистого, местами уютного  приморского курортного города. Причем южного. Вся  жизнь – по берегам Ауры. Набережные в городе – тенистое место всеобщего народного променада и швартовки разнообразных плавсредств, -  от частных катерочков разной масти до гордости скандинавов -  парусника «Лебедь Финляндии». А еще по ним в диких количествах и  на диких  скоростях носятся велосипедисты.  Для русского человека встречи с ними, хотя и небезопасны, но полезны, поскольку приучают в дальнейшем  не расслабляться и не оказываться по неосмотрительности на велосипедных дорожках. В Европе велосипедист, – что священная корова в Индии: лучше не сталкиваться и, вообще, капитулировать заранее.

Загрузка на паром прошла без происшествий, только пришлось подождать несколько минут окончания уборки после выгрузки  из каюты предыдущих пассажиров, да немного потренироваться в освоении магнитной карточки-ключа.  После финского кемпинга каюта с веселыми  занавесочками на месте несуществующего иллюминатора, с кондиционером, четырьмя мягкими койками, душем и туалетом показалась вполне пристойной. Главной задачей на ближайшее будущее было умудриться найти ее ночью среди огромного количества коридоров и причудливых закоулков самой нижней из десяти палуб этого «Титаника».

В течение всего дня мы ели очень мало – копили злость на паромный «шведский стол» (благо, опытные люди предупредили о его содержании) и строили планы коварного объедания финнов в отместку за непредвиденную задержку и непредвиденные расходы  в их благословенной стране. Думаю, нам это удалось, и тамошние селедки, креветки, мидии, жаркое, салаты и  вкуснющие десерты (не говоря уже о вине и мороженом) запомнили нас надолго.

Когда отвалились от стола, стемнело (насколько это возможно в белые ночи). Паром уже шел в открытом море, а на него через стекла закрытых палубных променадов долго не налюбуешься.  Попробовали это сделать на верхней открытой палубе,  –  впечатление оказалось сильным, но исключительно не летним.

IV Стокгольм – Кольморден -  Гренна

5.06.02, среда

Рано утром проснулись уже в Швеции. К сожалению, «шхеры и фьорды» мы попросту проспали, и успели высунуться на палубу только перед самой швартовкой на терминале «Силья». Рысью загрузились в машину и так  же стремительно выскочили «за потоком»  в  столицу первого в нашей жизни королевства.

Поначалу задача не показалась сложной: дорога была одна, и все ехали скопом. Но оказалось, что «Стоки» (так называли его нам  «местные») – город, мягко говоря, не маленький. И старый. И не все едут в 7-30 утра в исторический центр. Пару раз, свернув «наудачу», поняли, что  уже потерялись и едем исключительно «по солнышку», а шведские названия улиц ничего  внятного не говорят, поскольку не успевают опознаться мозгом.  Поэтому упоминавшийся в описаниях города Центральный вокзал был встречен радостным воем команды.

Поскольку мы хотели здесь задержаться и погулять, нужно было добраться до островного района  Гамла Стан в центре города у пролива Норстрём. Соответственно, рассмотрев за Вокзалом широкий мост, радостно на него ринулись, …. и, просвистев пролив, так же стремительно влетели в прорубленный  в скале другого берега тоннель. Причем вариантов выезда вправо или влево мы не увидели: въехал именно на этот мост – добро пожаловать в подземелье (вернее, подскалье).  Что особенно мило, - на мини-плане города, присутствующем в европейском атласе,  этот сюрприз никак не обозначен. (Правда, и на приобретенной в дальнейшем  подробной карте города его удалось опознать не сразу).

Когда тоннель кончился,  выскочили на очередной мост и решили, было,  попытаться развернуться в центр. Но тут взору открылась жуткая картина: на встречной полосе (проходящей по отдельному мосту) на протяжении километров стояли  желающие въехать в город на работу. Судя по ситуации,  тоннель, проходящий под всей горной частью Стокгольма, последние из трудолюбивых горожан преодолеют только к обеду. Ну, что же, значит,  «не судьба», - решили оставить Стокгольм на сладкое, то есть на обратную дорогу.   Единственная беда была в том, что в центре столицы мы рассчитывали встретиться с местным банкоматом, а вот в предместьях, а, тем более, в провинции, такая встреча  явно уже «не светила». Ладно, заправки должны принять карточку, а вот со всем остальным, включая  еду, туалеты и платные стоянки в городках – большой вопрос.

Тем временем, изрядно поплутав по пригороду, безрезультатно пообщавшись с местным населением (оно,  кроме шведского, никаких языков в нашем исполнении не узнавало, хотя улыбалось и размахивало руками очень приветливо),  без денег, мы каким-то чудом попали на нужную дорогу и начали длинный-предлинный путь на юго-запад страны.

В награду за утренние муки судьба приготовила нам маленький сюрприз. Свернули со скоростной дороги на боковую, чтобы торжественно доесть остатки отечественной колбасы и черного хлеба,  и тут оказалось, что машину  мы поставили в 20 метрах от  охраняемой шведской короной стоянки древнего человека с красными наскальными рисунками. Нам бы, естественно, невдомек, - спасибо громкоговорящим местным леди, - заинтересовали нас своим гвалтом.  [Платная стоянка древнего человека. Где бы использовать?].

Отдельный рассказ –  эпопея по розыску банкомата в первом же встретившемся на пути городке. Ну, где-то ведь они наличку получают?! Проехав это милое поселение раза три по кругу и вполне отчаявшись найти хоть одну бесплатную (за тем же неимением наличных денег) стоянку на улице, мы просто нахально въехали на гравийный двор магистрата, бухнули машину  перед изумленными глазами местных чиновников и попытались хоть у властей что-нибудь узнать. В указанном ими месте ни банка, ни банкомата не было. Еще через 20 минут мы, наконец, обнаружили табличку, под которой можно было бесплатно постоять 25 минут. Проходившие мимо сердобольные граждане сжалились и довели мужа до банка, и мы стали-таки обладателями оказавшихся потом совершенно бесполезными на парковках шведских крон в крупных купюрах.

Швеция, по-нашему, –  леса и скалы. И большие хищные птицы,  которые свысока присматривают за вторгшимися на их территорию чужими  машинами.  И,  неожиданные, -  после голой в этом отношении Финляндии, -  многочисленные церкви. Но, главное, – необычайно уютные, обустроенные, чистые, как будто в накрахмаленных кружевах  -  даже не деревни, а просто игрушечные поселения среди леса или поля: 2 – 3 дома характерного темно-бордового  цвета с белыми наличниками и обязательным ухоженным палисадником под окнами по фасаду.

Правда,  чтобы это все увидеть, нужно свернуть с проезжей дороги на проселок. Нам это удалось, поскольку было решено отправиться на сафари в местечко Кольморден, почти на берегу Балтийского моря. Путеводитель пообещал там самый крупный в Швеции зоопарк и парк сафари. Мы клюнули.

К сожалению, на зоопарк у нас времени не было совсем, но потратить час на поездку мимо зверей в собственной машине  мы себе разрешили. И вот тут начались те самые проблемы со стоянкой для «оглядеться». Оказалось, что Кольморденский зоопарк – место достаточно почитаемое (судя по аэродромным размерам платной парковки).  Но мы попали туда в будний день, поэтому никакой обслуги, у которой хоть как-то можно поменять  наши бесполезные банкноты на полезные в парковочном автомате монеты,  в радиусе орлиного взгляда не просматривалось. Вся толпа шла в зоопарк, а что такое сафари и где оно – никто не знал.

Толпа была, видимо, права. Не могу вспомнить, был ли там наш любимый Натуралист со своими путешествиями, но этот репортаж я бы с удовольствием посмотрела. Судя по тому, что удалось подсмотреть потом через забор зоопарка, он стоит дня остановки. В отличие от сафари. Сын, правда, в восторге до сих пор, но нас с мужем  мореные олени, лоси, жирафы, зебры, медведи и львы (в разных отделениях, естественно) не впечатлили нисколько. Им всем было откровенно наплевать, есть тут кто-то кроме них или нет. Единственное, что внесло некоторое оживление – огромная кость с остатками мяса, привешенная посреди львиного загона. Но представление с  кровавыми сценами дано не было, львам тоже было жарко. Вообще,  мне кажется, что самыми замечательными зверями  Швеции, которые нам встретились, были  светло-бежевые,   большие и спокойные как слоны  коровы. Они стадом отдыхали на опушке, флегматично наблюдая из-под  меховых ресниц, как мы выбираем  нужный поворот  на лесной дороге.

Выбрались мы  из страны «диких» зверей,   по дороге дико проголодались и решили тормознуться около первого встречного супермаркета. Он встретился в какой-то дачной деревушке на берегу залива Балтийского моря. (Все те же  миленькие цветнички под окнами, кружевные занавески и темно-красные домики.) И вот тут-то нас впервые и подвели нелады с местным языком: пытались купить обычное молоко, а получили литр йогурта и литр  простокваши, которую, естественно, никто, кроме меня, пить не стал (да и я  - только от жадности). Удобно расположились прямо во дворике магазина на автостоянке,  с пластиковыми стаканчиками в обнимку, и тут были впервые  атакованы аборигеном. Сначала местный житель лет 50-ти  долго «подбирал челюсть с асфальта», рассматривая номера необычной машины,  потом заметил,  собственно, нас,  отмер и вступил в контакт с инопланетянами. Сперва поинтересовался, действительно ли  мы из России, и, поахав, радостно сообщил почти по-английски, что, мол, «ваши сегодня выиграли». Кажется, это был единственный «русский» день футбольного чемпионата мира.

Мы решили, что уже достаточно погуляли по шведской глубинке. Выбрались на большую дорогу и приготовились, было, «пилить» до самой Дании, но, на наше счастье, напали на нас две страшные особы: жара и лень. Так вот, спасибо им обеим большое, поскольку, не будь их, мы ни за что не встретили бы  на своем пути такое прелестное местечко, как Гренна. 

Гренна –   тихий маленький городочек на берегу большого озера, который любят и знают все скандинавские сладкоежки. Она лежит километрах в двух от большой дороги, и первое, что встречается на въезде в город, кроме естественной в этом месте заправки, - «показательная» кондитерская. Тут можно через специальное стекло подсмотреть, как сплетают из мягкой сладкой массы бело-красные конфеты разной формы и размера.   Потому что именно здесь, в Гренна, в конце 19 века жила маленькая кухарка, которая однажды придумала рецепт конфет из разноцветной мягкой карамели. (Все, кто видел на «западных» елках подвешенные среди игрушек  красно-белые витые тросточки с загнутым концом, поймут, о чем я говорю). В отличие от наших леденцов-карандашей, греннские конфеты (если они свежие, естественно) вовсе не каменные, а форма их с годами стала любой – от уже упомянутых тросточек, обрубков  и полешек любой  величины,   - до «опахал» размером с супную тарелку на соответствующих  «палочках». И вкусы, и цвета за это время тоже сильно размножились: есть и бело-синие, и бело- коричневые, и бело-зеленые, и  черно- белые. Благо,  кондитерская химия развивается. Но, в память о том, что именно стало источником процветания города, все улицы, все магазинчики, почти все дома (а всего в городе 3 параллельные улицы двухэтажных «хижин», идущие между  скалой и берегом озера) украшены  бело-красными столбиками, ленточками, воздушными шарами, флюгерами и флажками. Такой перманентный  летний карнавал.

Самое трудное в этом городке – найти лавочку, в которой не торгуют местными сластями (при этом основная специализация магазинчика никакого значения не имеет). Особенно  же приятно, что не забывшие добра горожане скинулись и поставили маленькой кухарке бронзовый памятник  во весь ее небольшой рост, -  прямо на тротуаре  центральной улицы, недалеко от магистрата. Получилось, что она со своей корзинкой, полной конфет, собралась перейти на другую сторону, «да призадумалась».

Но все это мы увидели уже позже, вечером, а поначалу нам просто так понравился этот нарядный городок, что было решено остаться тут, погулять и заночевать, если окажется где. Приехали на низкий  берег  озера Веттерн (он лежит километрах в двух от городских построек, видимо, весной вода хорошо разливается). Уткнулись в кемпинг, попросились, и были пристроены на одну ночь… не в маленькие деревянные теремки  типа курятничков, в которых наблюдалось активное народное роение, а в отдельно стоящий за территорией кемпинга одноэтажный барак с 8 чистенькими  комнатами, душем и кухней, но без признаков жизни. И стоило это нам изначально 355 шведских крон, что соответствует примерно 40 евро.  Не слишком дешево, но нам хотелось побыть на озере, а не тратить время на поиски чего-то еще. Вселились -  и уперлись в то, о чем «давно предупреждали большевики»: постельного белья не было. Пришлось, собрав предварительно  в кулак волю, мысли  и разрозненные слова из нескольких европейских языков,  заплатить еще по 55 крон на брата за постели,  после чего ночевка обошлась уже почти  в  65 еврорублей.

Зато во всем доме мы были одни, так что и намылись, и наготовились в свое удовольствие. Правда, немножко помучились с плитой на кухне. Через 20 минут безрезультатных экзерсисов мы все-таки поняли, что разумные шведы обучили ее включаться только вместе с включением  таймера.  То есть забыть выключить плиту тебе не дадут:  и самому спать спокойнее, и администрация на оплате счетов за электричество не прогорит. Единственное неудобство – таймер выставляется максимум на 15 минут, поэтому сосиски и макароны  варились в несколько приемов.

Озеро Веттерн, и, особенно, узкий и длинный остров Висингсё на его середине, летом становятся любимым местом отдыха северян. На островок примерно раз в час плавает паромчик, и, говорят, попасть на него летом трудно. На остров мы не поехали, а вот пляж местный посетили. Здесь даже сделано что-то вроде волнореза, отделяющего собственно озеро от заливчика-купальни. Народу было достаточно много, и некоторые эстеты купались наперегонки с утками, но в нашем дружном коллективе на этот подвиг решился только младший штурман.  Старшие наивно понадеялись на курорты Северной Франции.

Гренна - городок, действительно, очень милый и приветливый. И даже со своим природным парком: на высоченную скалу с водопадом, к стене которой лепится главная улица, проложена деревянная лестница. Вот на нее наш мальчик, засидевшийся в машине, по наивности и рванул. И до конца ее прошел, но что-то потом нам его подозрительно долго не было видно и слышно снизу. А когда,  наконец, появился в зоне видимости, первое, что докричал: «Мама, папа, не ходите, тут слишком высоко!» Так мы и не знаем, что же там наверху было такое.

Часам к шести вечера в городе позакрывались последние, самые «безбашенные»  магазины, и народ практически с улиц исчез. И вот, когда местные жители уже вовсю готовились к наступлению будущей ночи, город содрогнул рев моторов, как на приличном танковом полигоне. По центральной улице, звякая заклепками, скрипя кожей косух и распугивая редких туристов в нашем лице, прошел крупный косяк разновозрастных рокеров. Мы, было, решили, что мирная шведская провинция подверглась нападению, и сейчас начнут громить лавочки и грабить прохожих, но все это черное стадо мирно свернуло в сторону нашего кемпинга, а потом, видимо, сразу легло спать. Такие вот сельские ужасы.

V. Гренна – Хельсинборг – Хельсингор – объезд Копенгагена – Мост Рекордов – KRO  в Visenbjorg под Оденсе

6.06.02, четверг

Наутро, простившись с Гренной, мы ринулись нагонять то, что отложили вчера на завтра. Очень красивая дорога идет по берегу озера до Йончепинга (родины шведских спичек). С одной стороны –сердитое озеро, с другой – прорезанная дорогой отвесная скала. Причем для большей безопасности эта скала прошита какими-то металлическими скобами, а сверху затянута толстой сеткой. Местами получается «упакованный лес». Дорога, правда, сразу за озером перестала быть неэкономно широкой, и пополам ее разделяли просто столбики с натянутыми  в  несколько рядов канатами. Ну, да ничего, зато леса красивые, а про стоянки, оборудованные шведами, можно просто поэмы писать: «как приятно отдохнуть-перекусить на опрятной полянке за чистым столиком, с большой детской площадкой, и, что немаловажно, - с нормальным, настоящим  туалетом». И бесплатно.

Дальше – лесами, лесами – и до города Хельсинборга, когда-то бывшего пограничной заставой  от воинственных  датчан. Теперь от той крепости осталась одна только сторожевая башня с названием, созвучным  ее внешнему виду: Чернан. Ехать по городу  оказалось  легко, - по стрелкам к парому.

Нам показалось, что мы уже доехали до самого центра, поскольку слева осталось здание ратуши, а справа, за крупной  автостоянкой,   просматривались пристающие к берегу кораблики.

Помните фильм про чек на миллион долларов? Тот же случай: деньги есть, а поставить машину на стоянку не можем, поскольку  они бумажные и крупные, то есть автоматом не принимаются. Все же тормозимся на стоянке, тут же рядом встает следующая машина, причем мы оказываемся так близко, что сосед не может выйти из машины с водительского места. Представляете наше изумление, когда, вылезши с другой стороны, он нам на чистом русском языке говорит: « Не беспокойтесь, тут так принято»? Оказался дядька местным переводчиком русской литературы на шведский язык.  Он и посоветовал разменять деньги для парковки в соседнем транспортном агентстве. Правда, оказалось, что мы выбрали место около не того парома: здесь плавают в Данию  пешеходы, а с машиной переправляться нужно в конце улицы. Но не паромом единым… Мы же хотели и город рассмотреть.

Ратуша нам очень понравилась, - вся такая ажурно-кирпичная, с лепкой и скульптурами, кафельные фонтанчики синие журчат на площади, опять же посередине стоит бронзово-зеленый всадник, украшенный до боли родными названиями  поверженных им городов: Шлиссельбург, Нарва… Патриотично настроенные мужчины мои уже, было, взялись за фломастер, чтобы написать зеленым «Полтава», да тут обнаружилось, что это вовсе и не Карл XII, а один из его генералов, местный уроженец. Ну, с генерала-то, что возьмешь – лицо подневольное. Бог с ним, пусть стоит, памятник красивый. Тем более что у него за спиной раскинулась совершенно ривьерного вида площадь с дорогими гостиницами и кафешками на воздухе, а в торце этой площади находится лестница с фонтанами и драконами, ведущая как раз к основанию «Черной башни». Пошли, было, да тут нас бес попутал, в лице, простите, пожилой шведки. Она так гостеприимно нас поманила, дескать, чего вам, гости дорогие, ноги бить по лестнице, когда мы тут специально лифт поставили… Мне эти 15 крон до сих пор жалко. Мы-то думали, что лифт прямо на башню идет, а он, оказывается, просто на 2 пролета этой лестницы поднимает, в сквер. Так что разочарованный П.А, вообще дальше на башню подниматься отказался, а мы с Сашей, конечно, не утерпели. И не зря. Лестница, конечно, «моя любимая», узко-винтовая, и ветер наверху такой, что кепки сдувает вместе с волосами, но зато вид на город, море и Данию просто умопомрачительный. И, к тому же, за те же деньги бесплатно можно телескопом пользоваться. Поскольку, кроме нас,   желающих в этот раз не было, мы с мальчиком нагляделись досыта.

А еще мы в этом городе впервые увидели вблизи  милые сердцу фахверковые дома. И единственный на нашем пути русский товар в Европе тоже: в богатейшем по ассортименту магазине для любителей масштабных моделей вооружения  лежали коробки советского пластмассового оружия лобненской фабрики «Звезда», известные каждому уважающему себя русскому мальчишке.

Однако пора бы и дальше отправляться. Час, отведенный на Хельсинборг, кончался (и время оплаченной стоянки – тоже), а где тут перевозят автомобилистов на другой берег, мы еще не разобрались...    Честно говоря, я до сих пор не понимаю, как нам удалось понять, что объяснял по этому поводу  студент, загоравший на лавочке набережной. Потому что потом воспроизвести все повороты и заезды мы не смогли бы даже по-русски, а он говорил по-шведски с немецкими вставками. Как, оказывается, в целях рационализации пространства, можно все усложнить!

Однако,  добрались до чек-пойнта. Выяснилось, что стоит удовольствие перевоза в Данию 250 шведских крон (30 евро)  за машину, независимо от числа пассажиров  (авто, кажется, как-то у них еще и по типам делятся, так что плата может быть разной). И вот, не успели мы вместе с партией таких же страждущих  загрузиться в трюм с машиной и осмотреть сам по себе паром, как перед носом уже замаячила новая страна. Оказалось, что здесь самые нетерпеливые водители даже из машин не выходят, в отличие от более дальних маршрутов, где это  запрещено категорически. Все путешествие заняло  минут 20, так что в половине пятого по европейскому времени мы уже ехали по  земле Принца  Датского.

Поначалу кажется, что легко  запутаться в названиях двух приграничных городов – шведского Хельсинборга и датского Хельсингора. Все, на самом деле, достаточно просто: стоит, как это принято в большинстве европейских языков, не читать букву «Х», как сразу один город становится  гамлетовским  Эльсинором, и после этого присобачить его к шведскому берегу не получится, ну никак. (Правда, Хельсинборг в этом случае для русского языка становится вообще непригодным).

К сожалению, знаменитый замок Кронборг пускает посетителей только до 5 часов вечера, так что мы успели только заглянуть в его внутренний дворик, резко освежиться морским ветром на стенах, да познакомиться с местным семейством лебедей. Зато – бесплатно. К тому же, поскольку заранее известно, что ни малейшего отношения к Гамлету это здание  не имеет, то и интереса безумного не вызывает. Правда, нас сильно  впечатлили ничем не ограниченные заполненные водой рвы с категорически отвесными стенами. Так и видишь толпы врагов, бесславно пропадающие в этих водах. Да и самому  не очень хочется оступаться. Вообще, само место очень интересное. Известно, что с глубокой древности здесь стояла крепость, с помощью пушек  которой датчане разных времен держали в повиновении все суда, проходившие этим проливом, и соответственно, имели неплохой приварок в виде дани с капитанов.  Длилось это безобразие аж до наполеоновских войн, когда возмущенная такой средневековой наглостью Европа указала потомкам варягов на недопустимость подобного поведения.

Немного попетляли по городу, познакомились с тремя местными зелеными грациями из бронзы и отправились дальше, к Копенгагену. Сей город у нас был изначально запланирован на возвратный путь, так что обследовали только объездную и, наученные горьким опытом в Швеции, свернули на какую-то боковую дорогу, чтобы заправиться и пообщаться с банкоматом.  Единственная интересная деталь – банкомат принадлежал банку «БГ».

Итак, в 19-15 покинули мы пригороды датской столицы и рванули в сторону  вожделенного мальчиком ЛегоЛенда. Это означало, что за оставшиеся от сегодняшнего дня часы нам нужно было  как можно глубже внедриться во внутреннее пространство Дании (идеально – проехать остров  Фюн) и найти ночевку. В половине девятого вечера добрались до Моста рекордов. Датчане этим сооружением над проливом Большой Белт  очень гордятся, и не зря: штука, действительно, циклопических размеров. За  240 датских  крон (~34 евро) вам дается возможность в течение 10 минут  любоваться изнутри самым длинным мостом в Европе (18 км).  Канаты на растяжках, которые его несут, вызывают просто корабельное ощущение, а отсутствие земли в пределах видимости и присутствие воды очень- очень далеко внизу заставляют думать, что этот корабль был воздушным. Правда потом, где-то после середины моста, из тоннеля на маленьком островочке вырываются грузовые поезда, и эффект исчезает. Но дыхание долго еще остается учащенным и взволнованным. Очень впечатляющая вещь. Правильно, что пускают «по билетам».

Мы почти выполнили «дневной план», то есть проехали большую часть острова Фюн, и, не встречая других вариантов, направились в город Оденсе, на родину Андерсена,  чтобы заночевать в их кемпинге, а заодно утром и город посмотреть. Но, увы, в 10 часов вечера нам там  не обрадовались. Хорошо еще, что в нескольких километрах от города встретилась парковка с планом местных достопримечательностей, и, среди них – гостиницы («KRO») на окрестных проселках. Переписали несколько адресов, пересчитали несколько раз повороты лесных дорог к ним, и отправились. Сашка к этому времени давно и сладко спал на заднем сидении.  Поскольку и самую крупную гостиницу из предлагавшихся планом, в деревне Vissenbjerg,  мы нашли, как бы это помягче сказать, «не сразу», то вселились в нее уже не глядя на цену комнаты.  А она оказалось ой-ей-ей, какая: 740 крон за номер, правда, с завтраком.  Даже если разделить на 7, все равно получается  105 евро. Но не спать же в машине (наутро еще ехать и ехать, а водитель у нас один).

Правда, когда нам открыли апартаменты, мы решили, что «нас обманули и дали намного лучший мех»: это была двухкомнатная квартирка с удобствами,  большой спальней и  просторной гостиной с круглым обеденным столом и  здоровенной кроватью для ребенка. После кемпингов мы себя чувствовали несколько не в своей тарелке. Все оказалось уютным и чистым, а наутро –  еще и подали нормальный континентальный завтрак со шведским столом.  Саша попытался позавтракать дыней  из общей вазы с фруктами, но мы  что-то  засмущались. А зря.

VI. ЛЕГОЛЕНД

7.06.02 , пятница

Мальчик уже явно ощущал близость ЛегоЛенда, поэтому сборы в дорогу прошли в темпе вальса, и пронесшиеся мимо нас датские деревни и городки, начиная с Вежле и заканчивая Биллундом,  я даже не очень помню. Помню только, что встреченное стадо местных коров разительно отличалось от вчерашнего шведского: эти, хотя и были окрашены  примерно в тот же цвет топленого молока,  физиономии и рога имели дичайшие.  Вместе с глубоко равнинной  окрестностью картина  напоминала сцену  отдыха   буйволов в африканской саванне. Пожалуй, только погода была  несколько прохладнее.

Когда, по нашим подсчетам, до Страны Детского Счастья оставалось километров 15, начали встречаться деревушки, украшенные надписями “Zimmer”, “Rooms” & “Chambers”. По-русски пока еще не пишут. В одной из них симпатичная старушка запросила за комнату с душем и кухней  375 датских крон, что примерно соответствует 50 евро, но после вчерашнего KRO нас было трудно запугать. Старая фрекен перевела всю компанию через улицу  и пригласила гостей в здание бывшей машинно-тракторной станции, на 2-м этаже которой предприимчивые хозяева обустроили 3 комнаты для путешественников с детьми. Павел тихо вздыхал, а мне понравилось: скрипучая  темная лестница, деревянные стены, пахнущие старым домом и уходящие наклонно под крышу; маленькая кухонька, оклеенная узорчатой плиткой, вид из окошка на соседкин садик. Сашу же сразила в самое сердце большая плетеная корзина с кубиками лего, скромно примостившаяся около дивана в нашей комнате.  И все – чисто и аккуратно.

Итак, о будущей ночи мы побеспокоились, так что весь день был в нашем распоряжении. Честно скажем, мы с П.А. ехали без всякого энтузиазма, так как всяческие парки с аттракционами не слишком жалуем. Саша же ждал чего-то суперневероятного. И на это раз прав оказался он. 

Выехав из деревни, мы сначала попали на еще более равнинную, чем раньше (если такое возможно), местность. Потом на горизонте показались производственные корпуса довольно унылого вида, правда, украшенные гигантскими лего-кубиками во дворе,  –  сама фабрика-производитель. А потом уже стали появляться и указатели  на Биллундский ЛегоЛенд. 

По прибытии, гость первым делом попадает на гигантских размеров БЕСПЛАТНУЮ автостоянку, за которой просматривается местный аэродром. Поскольку мы приехали довольно рано и в будний день,  мест было предостаточно.

Дальше, перейдя через дорогу, трепещущие новобранцы оказываются на аллее  метровых живых кактусов, ведущей ко входу в парк ЛегоЛенд.  Проходите мимо лего-копии памятника Андерсену в Копенгагене, и,  за 160 крон для взрослого и 140 для ребенка (итого примерно 66 евро на троих) становитесь счастливым обладателем билета в ЛегоЛенд на весь день с правом многократного входа и выхода из парка.   Кстати, не знаю, всегда ли это происходит, или только до начала «высокого сезона», но на билетах  написано, что в течение дня можно поменять этот билет на сезонный абонемент для хождения в парк все лето (для ребенка это стоит 90 крон, а для взрослого – 70, соответственно, 13 и 10 евро). Так что, если планировать ребенку отдых возле парка надолго, есть реальный смысл это сделать. (Возникает, правда, вопрос, а где же все это время будут родители).

Дальше, с двух сторон от входа,  зазывают покупателей магазины лего-сувениров и лего-одежды. Сначала мы их гордо проигнорировали, но вдруг услышали богатырский храп. Оказалось, он исходит от утомленного впечатлениями лысоватого отца семейства в синих шортах и красной рубахе в цветочек, заснувшего на скамейке прямо у входа в магазин. Он, видимо, так давно ждал здесь возвращения семьи из  недр  сувенирной лавки,  что весь успел обрасти кубиками Лего. А в нескольких метрах от него вовсю идет битва приезжих «борцов за космическую справедливость» с ЛЕГО - Дартом Вейдером, причем посетителю предлагается подержаться  за отдельный лазерный ЛЕГО - меч. Ну, а рядом с любимым  народом роботом  R2D2  из тех же «Звездных войн» просто стоит очередь желающих сфотографироваться. А чуть правее, на открытой площадке поставлены высокие лего-часы-ходики с лего-маятником, возле которых  принято встречаться,  «если вы потеряли друг друга в нашем парке». Кстати, потом не однажды за день мы встречали разновозрастных эстетов, пытающихся проверить, насколько крепко приделаны один к другому кубики в подобных скульптурах. Ни у одного из них «не прошло».

А дальше глаза начали разбегаться, как недрессированные тараканы. В первую очередь, приятно почувствовать себя Гулливером в чрезвычайно подробной Лилипутии. Глаз не оторвать от деталей и подробностей расстилающегося перед глазами МиниЛенда:  лего-копий  архитектурных красот со всего света. А тут прямо перед тобой проходит паровоз, на котором можно всю эту «Землю» объехать, а дальше еще что-то необычайное.… В общем, для начала решили осмотреть окрестности со специальной вращательно-поднимательной  башни. Сравнили полученный результат со схемой  парка и наметили план на день: МиниЛенд, Страна Пиратов, Страна Приключений, Легородеотаун (вестерн), Рыцарский замок, далее – везде, и не по одному разу.

Самое интересное тут – мелкие подробности.  Очень хороша тихая речка с лодками в виде частичек лего-конструктора, по которой плывешь мимо исключительно подробно выстроенных  китайских пагод, Белого дома, статуи Свободы,  Абу-Симбела,   греческого Парфенона и т.д.  А еще была  поездка на паровозе рудокопов в шахту золотодобытчиков с обязательным  подземным  взрывом после ссоры шахтеров. И экскурсия по залам средневекового замка на поезде-драконе, когда попадаешь сначала в зал, где хозяин пирует со своими гостями, а маленький домашний дракончик дерется с собакой за вкусную кость, потом - в кабинет придворного волшебника с пауками и склянками, после этого - в пыточную камеру, где несчастного узника жестоко мучают щекоткой и колесуют его многострадальные сапоги. А заканчивается все это легким ором посетителей  на небольшой петлевой горке. Или путешествие на лодках вокруг форта, на который вот-вот нападут пираты из соседней «жуткой» пещеры с крокодилами и сокровищами. И все, каждая деталь, даже пьяные мыши, примостившиеся у пробитой пулей  винной бутыли в пиратском секторе – из кубиков  Лего. А еще было путешествие на пирогах по индейской территории с финальным спуском  с водопада, после которого пришлось воспользоваться разрешением входить и выходить из парка, чтобы переодеться в сухое. И участие ребенка в намывании золотого песка с моментальным созданием из него памятной пластиковой медали с помощью дюжих ковбоев и стоящего рядом с «золотым ручьем» пресса.  Хотя, уверена, не из приятных воспоминаний  –  американская горка из городка Лего-Рейсеров. Я теперь точно знаю, что очень не люблю, когда сердце внезапно останавливается.  А ведь мальчик предупреждал!

Наверное, любителям острых ощущений в этом парке пресновато, но нам оказалось – в самый раз. И большая часть времени ушла все-таки на рассматривание МиниЛенда. Все здорово: ветряные мельницы крутятся, поезда едут и гудят, при этом работают и стрелки, и шлагбаумы,  киты с фонтанами выныривают из воды, корабли плывут по рекам, а в голландской части  поднимаются разводные мосты, чтобы пропустить  к соседнему (работающему) шлюзу очередное плавсредство. А когда по каналам проходит огромный, ростом с королевского пуделя, парусник,  - дыхание просто перехватывает.

Саша  последовательно запал на автомобильные и драгстерные гонки, в которых каждый из двух счастливых участников  сам управляет своей машиной с помощью  дистанционного пульта.  А рядом, в большом грузовом порту можно поупражняться в погрузке контейнеров на сухогруз с помощью башенного крана и потушить пожар на корабле, врубив насосы на пожарном катере. И отдельное удовольствие – выбрать и запустить свой сценарий съемок фильма на голливудской студии.

Но и это еще не все. Малышня развлекается музыкальным фонтаном, где каждый изображенный лего - инструмент   издает, - при нажатии определенной плитки в полу, -  свой звук и свою струю воды. А  люди посерьезнее  раза по  три - четыре подряд  катаются на скоростных катерах в Стране Дискавери, причем другие, не менее взрослые люди, с удовольствием жмут на берегу специальные рычаги, чтобы счастливцев на катерах обдало водой из «разорвавшейся мины». А потрясающий лего - зоопарк! Вообще, не из кубиков  лего в этом парке оказались только  воздух, вода, деревья, мороженое и еда в разнообразных фаст-фудах (последнее, правда, не гарантирую). Довольно интересная деталь: большинство датчан ни в какие кафе-ресторанчики не заходят, а подкрепляются специально приготовленной для этого случая домашней едой, удобно устроившись за специально поставленными администрацией столами с навесами от дождя.

Один раз, правда, администрации парка удалось уязвить наши национальные чувства. При участии в гонках на лего - автомобилях бедному русскому ребенку не смогли найти подходящего флага. Ну, не было у них еще русского лего - флажка.  Правда, и польского тоже не оказалось. Пришлось двум славянам, в отличие от многочисленных  шведов - финнов – норвежцев – немцев - голландцев,  довольствоваться флагом ЛегоЛенда (при этом он, почему-то, оказался радужным…).

Когда силы и день уже кончались, выяснилось, что мы еще не успели посмотреть лего – фильм и пройтись по лего – музею игрушек. Ну, фильм мы оставили на когда-нибудь потом, пусть сначала русский перевод сделают, - а вот рядом с музеем обнаружились еще и залы для игр, набитые самыми разнообразными лего – моделями и деталями. Сиди хоть до утра и собирай, что твоей душе угодно. И еще – отдельные залы для компьютерных  лего – фанатов, и залы для испытания уже собранных моделей на разных трассах.

Пока Саша строил, мы с Павлом с интересом наблюдали, как по залу с целеустремленно - деловым видом ходила с мешочком от секции к секции хорошо одетая девица лет восьми и отбирала наиболее приглянувшиеся ей части конструктора. (Слава Богу, она не была русской.) К сожалению, мы так и  не проследили ее дальнейший маршрут, так что не знаем, остановили ли ее на каком-то этапе,  или эти затраты списываются ценой на билеты, и администрации легче   не травмировать нежную душу ребенка - клептомана.

Очень жаль, что летний день на севере так долог, потому что, судя по фотографиям, когда вечером зажигаются огни во всех окнах МиниЛенда, зрелище получается просто сумасшедшее. Но мы и так покинули замечательный парк  только часов в семь вечера, появившись в нем в начале одиннадцатого утра. При этом надо учитывать, что парк не отличается какими-то безумными размерами, и обойти его «в подробностях» можно, наверное, часа за полтора.

Мы настолько устали радоваться, что даже Саша согласился, наконец, покинуть это замечательное место. А когда вернулись в нашу «машинно-тракторную станцию», оказалось, что все соседние комнаты заняты некой англоговорящей семьей из трех поколений. Но мы слишком устали, чтобы особенно вникать или вступать в контакт, так что даже предложенной кухней пользоваться не стали, поужинали знакомыми до боли   местными рулетами «Данкейк» с молоком,  а горячую еду отложили на утро.

VII.   Деревушка возле Леголенда – Гамбург - Бремен

8.06.02 , суббота

Утром, как всегда, проспали. Когда «потянулись на водопой», выяснилось, что кухню уже  оккупировала вчерашняя  шумная семья канадцев. Пришлось ждать. А когда они, наконец, схлынули, выяснилось, что запустить показанную вчера хозяйкой газовую плиту с баллоном привычным русским образом не можем ни я, ни муж. Рассудив, что раз предыдущий народ уже с кухни удалился, значит,  он как-то смог разобраться в устройстве этого агрегата, я пошла за иностранной помощью. В итоге мы познакомились, очень мило поболтали, получили кучу значков какого-то захолустного канадского поселка (кстати, намотать на ус – вещь в дороге очень полезная), но не получили никакой помощи. Они, оказывается, горячие завтраки не признают, так что плитой тоже не пользовались. Так что, несмотря на усилия 5 человек и явное присутствие газа в баллоне, плита так и не зафункционировала. Единственное, что утешало, – что это не мы одни  такие дремучие, есть и другие подобные нам иностранцы. В итоге сделали вид, что мы совсем  теперь европейцы, наелись до изумления еще финскими рисовыми шариками с молоком и собрались в путь. Ан нет, не тут-то было.

Вышли мы из дома – и чуть не уронили чемоданы от удивления: по деревне медленно-медленно ползла колонна потенциальных посетителей ЛегоЛенда, и не было ей ни конца, ни начала. Если помните, наша деревенька располагалась километрах в 15 от парка. Отсюда – вывод: не стоит ездить в ЛегоЛенд в  выходные.

Но, знаете, чем наша автомобильная пробка отличается от «их» автомобильной пробки?  Тем, что, по первой скромной просьбе  нас пропустили встроиться в поток, после чего мы смогли на перекрестке развернуться на выезд  и потом еще минут 15, глядя на несчастных сих,  радоваться тому, как же нам накануне повезло с ЛегоЛендом.

А вокруг совсем уже началось лето. Главным признаком этого счастья было появление на окрестных полях первых маков. Ой, до чего же это здорово! Не знаю, что чувствуют местные наркоманы, а нам (кроме водителя) просто глаз было не оторвать от густеющих, по мере продвижения к югу, нежно-красных полян.

Далее  путь лежал почти отвесно на юг, -  мы покидали Данию, и стремились скорее оказаться в Германии, на земле Шлезвиг-Гольштейна.  Этот путь занял меньше полутора часов. И именно здесь, в окресностях Фленсбурга, нас ждала первая сухопутная граница внутри Шенгеннского содружества.  Мы ждали  хоть каких-то признаков ее приближения, даже целились камерой, но, кроме таблички со знакомыми европейскими звездочками  на синем фоне, ничего не было. БОльшим шоком, пожалуй, стало поведение компании молодых немцев, поторопившихся почему-то посередине первой же после «границы»  стоянки дружно броситься  принародно  переодеваться  из джинсов в спортивные трусы с характерными ужимками и прыжками. Грубоватый, все же, у них, у немцев,  юмор.

Утро постепенно заканчивалось, и мы решили перекусить. Совместили это удовольствие с заправкой «Васи», получили кофе из автомата и большой выбор бутербродов. Саша почему-то выбрал наиболее экзотичный: некая аппетитная масса на куске хлеба, напоминающая  мелко порезанную сырокопченую колбасу. Я, на всякий случай, на честном немецком языке поинтересовалась у продавщицы, можно ли это есть детям, на что та радостно закивала. В общем, ЭТО оказалось сырым мясным фаршем со специями. Такая немецкая экзотика. Пришлось мальчику меняться со взрослыми на заурядную колбасу с зеленью.

Еще 160 км дороги – и мы въехали в Гамбург. Что значит ехать по огромному незнакомому городу со схемой из европейского атласа, – мы уже знали по опыту со Стокгольмом. Но здесь, как ни странно, уже через четверть часа  уткнулись в искусственное озеро, считающееся центром города, хотя ориентировались практически «по солнцу». Дальше стало интереснее. Поначалу не обратив внимания на многочисленность полицейских патрулей и закрытых перекрестков, мы постепенно осознали, что полиция целенаправленно не пускает  вообще транспорт в окрестности  Центрального вокзала, где, как известно, расположена большая автостоянка. Павлу, конечно, было не до того, а мы с Сашей разглядели, что там, куда не пускает полиция, вся привокзальная площадь запружена народом, причем довольно странного вида. Все объяснилось, когда с одного из соседних балконов свесили флаг цветов радуги. Вряд ли в этом случае имелся в  виду  ЛегоЛенд.

Судя по всему, нашим планам по Гамбургу не суждено было сбыться, отовсюду нас прогоняли,  так что, проплутав еще минут 20, экипаж постановил убираться из этого города подобру-поздорову.

Потом мы настолько запутались в паркообразном районе дорогих предместий, что даже «Большие магазины» гордо проигнорировали, лишь бы найти дорогу на Бремен. Наверное, это и не слишком трудно, но нас сбило с толку  долгое кружение по закрытому центру. Еще немного упражнений в ориентировании на местности с помощью местного населения – и мы,  наконец,  вырулили на скоростное шоссе, ведущее к Бремену. К сожалению, Эльбу во всей красе мы не повидали, поскольку проехали под ней по  Эльба-тоннелю.

Дальнейшая дорога до пункта назначения на сегодня не вызывает в памяти никаких воспоминаний, так что перейдем сразу к новому в нашей жизни – отелям системы «АККОР», с которыми нам сегодня предстояло близко познакомиться.

Однажды двое англичан придумали для людей, подобных нам, систему недорогих гостиниц, основной принцип которых, как и в МакДональдсе -  массовость, однотипность и минимальный набор комфорта. (Вот уж, наверное, лакомая цель для антиглобалистов). Теперь во многих уголках света можно найти ночлег в гостиницах «Формула-1» (попроще), «ЭТАП» (несколько покомфортнее) и «Ибис» (верх роскошества недорогой части системы).Есть и другие варианты, но мы их не изучали по соображениям дороговизны. Особенность системы -  в том, что, как и в упомянутом МакДональдсе, ты всегда знаешь, что тебя ждет под конкретной вывеской. «Формула» предоставляет  номер размером 2,5 х 3 метра с широкой кроватью внизу и узкой поперечной кроватью для ребенка сверху, умывальником с двумя угловыми зеркалами в одном углу и столиком, над которым закреплен телевизор – в другом. Между ними – окно,  с противоположной стороны, около двери – место под багаж. Удобства – «автоматические» туалеты и душевые кабинки – общие,  в коридоре. «Автоматические» – означает, что когда ты входишь в кабинку и закрываешь за собой дверь, снаружи загорается красная лампочка, а когда ты открываешь дверь, выходя, - срабатывает слив унитаза, выключается свет, а через 10 секунд начинается обработка помещения какой-то химической гадостью. Время пребывания внутри никак не ограничено, но, если, выходя, ты любезно придержал дверь следующему посетителю, - его ждет много интересного в ближайшем будущем. С душевой кабиной  - тот же самый случай. Стоимость ночи в таком заведении – порядка 25-27 евро  за комнату, плюс бесплатное стояночное место под окном.

«ЭТАП» отличается тем, что в этих гостиницах удобства находятся в каждом номере, и, в некоторых случаях, возможно наличие в комнате кондиционера. Это стоит, в среднем,  на десятку  дороже. (Естественно, в пафосных местах, вроде Парижа, цены несколько иные.) Про «Ибис» ничего сказать не могу, кроме того, что, судя по проспектам, они дороже еще на десятку.

Да, в системе работает следующий принцип: с 10 утра и до 15-00, а также ночью, с 22-00 до   6-00 ресепшен закрывается,   двери, естественно, тоже,  и  потенциальный постоялец может оплатить номер при помощи  кредитной карточки через терминал, установленный в дверях гостиницы. Вместе с чеком вы получаете вместо ключа индивидуальный четырехзначный код, открывающий и входную дверь, и дверь вашей комнаты.

Далее